一觉醒来，乌云散去，蓝天白云，明亮透彻。行在Estes Park小镇上，灿烂的阳光洒下来，连绵的雪山在眼前展开。天公作美，有了好天气，才能有好景色，好心情，拍出好照片。我们从34号公路再次进入公园，今天要开车由东向西横穿洛矶山脉国家公园，还要在天黑前赶到犹他州，又是行程满满的一天。

34号公路连接着公园东边的Estes Park小镇和西南边的Grand Lake小镇，在公园内的这一段公路又叫做Trail Ridge Road，是全美海拔最高的连续公路，全长48mile，其中的11mile在树线以上，最高海拔达到12,183 feet。 因为海拔高，公路常年被积雪覆盖，每年只有5月底到10月初短短4个多月的时间可以通行。这条Trail Ridge Road不但可以带你欣赏到公园里最美最精华的景色，还时不时会有各种野生动物在公路两旁出现，给游人一些惊喜。

我们开始在Trail Ridge Road上缓缓爬坡上山，我们和雪山之间的距离慢慢地拉近，周围的树林在渐渐地稀疏，退去，在很短的时间内海拔已经升高了许多，我的耳朵还能感觉到不适。时不时地看到公路上还有骑山地车上山的人，由衷地佩服他们的体力和精神。公路边的雪还没有化尽，厚厚地推着，像一堵堵矮墙。放眼望去是碧蓝的天空，飘浮着的云那么低，仿佛触手可及，公路就这样蜿蜒着，像是要通往天边。这条天际公路建于1926年到1932年之间，因为在山间，海拔高，气候恶劣，建造的难度可想而知。当时在设计时，还考虑到了公路的坡度，转弯的弧线等安全因素，同时又要最大程度地向游客展示洛矶山脉的美景。

开在Trail Ridge Road上，移步换景，每一个转弯后都是新的景色，公路两边也有许多可以让游客停靠赏景的viewpoint。我们在Rainbow Curve，Many Park Curve，Forest Canyon和Rock Cut都稍做了停留。在Rainbow Curve可以回头眺望绿盈盈的山谷，草甸，松林，银白色的是蜿蜒流淌的小溪。而Forest Curve和Rock Cut的景色又是另一种美。雪山不再那么高，那么远，就矗立在眼前不远处，清晰，耀眼，往下望，发现山谷里还嵌着精致神秘的湖。

走着走着，就有了惊喜。老公眼睛很尖，发现了路边山坡上的鹿群，应该是母鹿带着一些小鹿，看样子像是要穿马路。我们放慢了速度，停在路边，拿出相机侯着。不一会儿，鹿群就从山坡走了下来，排着队，踢踢踏踏地过了马路。没走几步，突然在右边头顶发现了mule deer的大角，悄悄下了车，蹲在路边，等着他们抬头露出那美丽的角。他们专心地低头吃草，完全不理会路边偷拍他们的游客。其中一只身材纤细的鹿听见了动静，突然抬头望向我们，一动不动地盯着我们看了许久，我们趁机端起相机，留下了她美丽的身影。

Rocky Mountain National Park里有350多mile的trail，可惜我们要一边玩一边赶路，没有那么多时间走长的trail，于是就挑了几个在Trail Ridge Road边上的短trail走走。把车停在Tundra Community Trailhead，走Toll Memorial Trail。 海拔已经接近12,000feet，到了树线之上，绿色的植物都不见了，只剩下大片黄色的苔原了。苔原上零星点缀着一些紫色，粉色，黄色的小野花，很遗憾没有看见想象中成片的野花甸。Trail的尽头是块巨大的岩石，我们爬到岩石上，居高临下，雪山，公路都在脚下了，坐着吹风赏景，好不惬意。

岩石间突然窜出一个毛绒绒的东西，吓了我们一跳，低头一看，是一只又大又肥的marmot，中文叫土拨鼠吧。这只marmot身上的毛在太阳照射下还范着点金色，从我们脚下穿过之后，爬到了一块岩石下面，四脚趴开，肚皮贴地，懒洋洋地享受太阳浴，憨态可掬的样子逗乐了周围的游客。

从Toll Memorial Trail上返回，开车继续前进，经过了公路上的最高点后不久，来到了Alpine Visitor Center。Alpine Ridge trail不长，但是一路上坡，加上海拔接近12,000 feet，走起来也不是那么轻松。快到trail终点时，我已经开始小喘。在12,005 feet的标志牌前拍了到此一游照，又根据竖着的指示牌辨认了一下周围的群山，高度大多数都在12,000 feet之上，雪山层层叠叠，连绵不绝。

从Alpine Ridge Trail上返回后，我们延着34号公路向西南方向走，去看科罗拉多河的源头。在路上又巧遇一只Elk过马路，就从我们车前穿过，好大的鹿角，麋鹿穿过马路后走进了树林吃草，我们躲在路边偷拍，发现麋鹿大角的缺点。因为角太大，所以低头吃草，或者穿梭在树林间时，麋鹿的角总是会卡在树枝间，然后它要不停地左右摆动头，才能把卡住的角抽出啦，活动起来还真是不太灵活方便呢。

来到了Colorado Rider Trailhead，就听见了哗哗的水声，那正是著名的穿过大峡谷谷底的科罗拉多河。科罗拉多河发源与洛矶山脉之上，融化的雪水汇成了河的源头。这条trail来的人很少，格外的静谧，路边大片的草甸上铺满了明黄色的小野花，随风摇曳，活动生动。河水从林间穿过，河面不宽，但水流很急。水也很清，能看到河底的鱼虾。沿着河边走了大约1mile，一路风景如画。

返回到34号公路后，没敢再做停留，一路开出了公园，回到了70号公路上。从落基山脉下山，到进入犹他州的这一段70号公路非常不好开，很多上坡下坡，许多大货车都打着双跳灯靠着一边慢慢爬，还有无数警示牌提醒连续下坡和转弯。海拔降下来后，又下起了雨，我们在恶劣的路况和天气下，不敢分神，专心致志地开车。在枯燥的70号公路上，科罗拉多河一直陪伴我们左右，每过一段就能看到它出现在公路边，随我们一路向西。公路两边的地貌也悄悄地发生了变化。红色岩石越来越多时，我们知道，Utah就在前方了。开了6个小时的车，终于在太阳快要落山前赶到了Utah的小镇Moab，钻进一家四川馆子饱餐一顿，结束了马不停蹄的一天。

延着70号公路进入科罗拉多州后，依然一马平川，3个小时后，远远地看到了群山，知道Denver到了。绵延起伏的落基山脉贯穿美国南北，Denver在山脉脚下，是一个地理上的分水岭，Denver再往西，就进入山区了。绕过了Denver，在Boulder吃了简单的中饭后，走scenic drive 7号路进山。路两边的山上全是巨大的石块，远远地看见了雪山，让我们精神为之一振。整个落基山脉国家公园里，有74座海拔超过4,000米高的山峰，其中最高峰Longs Peak，海拔4345米，终年积雪，傲然挺立。在7号路上，我们和Longs Peak打了第一次照面，停车在山脚欣赏了一会儿，觉得她神秘又美丽。

落基山脉国家公园里有两条主要的公路，一条是贯穿公园东西的Trail Ridge Road，另一条是公园东部通往Bear Lake的Bear Lake Road。我们住在公园东入口不远处的Estes Park小镇，小镇上酒店，餐馆，纪念品商店林立，雪山上融化的雪水汇成了清澈的小溪，轻快地穿过小镇。酒店check-in之后，睡了个小小的午觉，连续长途开车的疲劳要及时调整，才能有体力继续游玩。休息过后，我们决定开车进公园，用剩下的半个下午时间去看看Bear Lake。Bear Lake是落基山脉国家公园里非常受欢迎的一处景点，是一个小小的冰川湖，因为海拔比较低，相对不受天气影响，全年对游客开放。

停好了车，走进了树林，进入了一片幽静，平静的湖面在眼前展开，湖边的小道上没有别的游客，只剩我们几个的脚步声，和小花栗鼠在林间穿来穿去。远处的雪山，近处的松林都倒映在平静的湖里，像一幅水墨画。一线阳光透过云层照射到了Longs Peak的峰顶，闪亮的反光看上去像是一团正在燃烧的火。

绕着Bear Lake慢慢地走了一圈，打算hike去远一点的Emerald Lake，却发现突然天阴沉了下来，像是快要下雨了，也起风了，看见一些hiker从远处的hiking trail上大步流星地往回赶，我们只好折回停车场，开车出公园。刚回到了小镇上，雨落了下来，我们躲进了一家日本餐馆吃晚饭。热腾腾的乌冬面下肚后，雨停了，小镇上灯火初上。我们一家一家地逛纪念品商店，收获了两件t-shirt，若干明信片后，心满意足地回酒店睡觉。明天我们将开上全美海拔最高的公路，我们的小车又将要接受新的考验了。

从普林出发后一路狂奔，沿着70号公路，向西挺进。美国的东部地区除了沿海一带的城市，其他还真没有什么太多好玩的地方。东部的国家公园寥寥无几，也分布得很散，一些州除了成片成片的玉米地，就没啥了，国家公园密集的美国西部一比，属于旅游资源比较贫乏的了。

因此，在设计线路时，我就决定把重头戏放到后半程，前半程抓紧赶路，把时间省下来去科罗拉多和犹他州好好玩。于是出门的头两天，我们就一口气开了900 mile，横穿了宾夕法尼亚州，俄亥俄州，印第安纳州和伊利诺伊州，来到了密苏里州的边境。

St. Louis 圣路易斯坐落在密苏里州和伊利诺伊州的交界处，美国的两大河，密西西比河和密苏里河在城市以北交汇，合并为密西西比河，一路往南奔流，最后从新奥尔良汇入墨西哥湾。两河在此交汇使得圣路易斯成为了一个重要的运输港口，水路枢纽。美国的经济发展是由东向西慢慢推进的，欧洲来的早期殖民者正是通过这里不断地涌入了荒凉的西部地区，圣路易斯也被视作是通往西部的门户，大概也就是美国的“嘉峪关”吧。

为了纪念西进运动，1935年，开始在St. Louis的密西西比河畔设计建造Jefferson National Expansion Memorial，是一片临河的公园。后来，著名的Gateway Arch在这片绿地上拔地而起，成为了美国著名的标志性建筑之一。Gateway Arch是一座大拱门，又叫做Gateway to the West，630feet高，拱门的两条腿刚好也横跨630feet，17,000多吨重，造价$13 million，钢筋混凝土结构，外面贴上了不锈钢，太阳照射下，闪闪发光。拱门的顶端还设有观光台，可以做tram从拱门的两个腿上上升至顶端，通过几个小窗户看景。

因为拱门很高，到了脚底下反而不好拍照，我在google map上琢磨了半天，找到了河对岸的Malcolm Martin Memorial Park，里面有一个j叫Mississippi River Overlook的观景台，是拍Gateway Arch的最佳地点。公园里还有一个Gateway Geyser是世界上最高的喷泉，喷出的水柱接近630feet，和拱门隔着河遥相呼应，应该还是一副挺壮观的景象，可惜我们去的时间不巧，没等到Geyser喷水。

在河的东岸拍了照后，来到了河的西岸，把车停在了拱门脚下，去拱门的底座下参观了一圈，里面有个Museum of Westward Expansion，介绍圣路易斯的历史和在西进运动中的作用，匆匆转了一圈就出来了，因为还要继续赶路。穿过了St. Louis西进的大门，我们算是从东部进入了美国的中西部了。

这一天我们又继续向西开了近700mile，10个半小时，三个人轮流开，是整个行程中最辛苦的一天。Kansas州无疑是这一路上最荒凉也最boring的州，州际公路边只有农田，没有人烟，笔直的高速公路上几乎没什么车，我们的最高纪录是整整一个小时不用踩一下刹车，开着定速巡航，把着方向盘就行了。终于在天全黑的时候到达了堪萨斯州的西部边境小镇Goodland，吃上了还算可口的中餐，去Motel边上的Walmart采购了干粮，水果。接下去的一天，我们就要进入期盼已久的Colorado了，从地图上看，我们用了3天的时间，已经开过了总程的一半了，很有成就感。

我们在Princeton住了整整四年，Lawrence公寓是Princeton最好的研究生宿舍，来美国后就把小家安在了那一室一厅里，从没挪过窝，导致我们的东西越堆越多，到了要搬家的时候，打了一场硬仗。整理了整整30多个纸板箱，找搬家公司，卖家具，打扫卫生，检查车况，琐事无数，一直忙到了最后一刻。本来打算6月20号中午出发的，结果一直拖拖拉拉到3点多才清空了公寓，望着空荡荡的房间，卸下了钥匙环上的大门钥匙，那一丝一直没有顾得上体会的不舍，终于在这一刻涌上了心头。

我们在这里有了我们的第一个小家，拥有了无数点点滴滴地快乐和回忆，结交了许多知心好友，完成了学业，度过了一个又一个春夏秋冬。在车子开出Lawrence Drive的时候，爸爸说了句：“我心里空落落的，真舍不得。” 我爸5月初来美国后，就爱上了普林斯顿。给这个又是学校，又像花园森林般的小镇封了个“七星小镇”的美称。每天早上去运河边走路锻炼身体，看看乌龟，鸭子，鹅，吃完晚饭穿过高尔夫球场，去GC后面的小路上看豪宅，把他美得不行。我爸才住了不过一个月就舍不得走了，我们可是在这里生活了四年，情何以堪哪。坐Dinky小火车，Engineering Library里自习，Nassa Street上下馆子，逛Prospect Garden和Art Museum，Carnegie湖上划船，这些日子将一去不复返了，心中的惆怅难以言喻。

Princeton被称为全美最美丽的大学校园，我觉得是当之无愧的。能在这样美的环境里生活几年，我们都觉得太幸福了。今后，当我们在加州的阳光下想起普林的一草一木时，心里一定还是温暖的。

离开的那天，下着雨，满眼绿色，车子开过Alexander上的小桥时，又不舍地看了一眼小运河。想起了我来到普林的第一个傍晚，也是雨后，空气中满是清新的草的味道。

一路的大雨，天色渐暗，我们放弃了去Flight 93 National Monument的计划，开到宾州西南角的Washiongton小镇住下。

2009年6月，我们离开了生活了四年的东岸，奔赴阳光灿烂的加州，开始新生活。怀着不舍和期盼，开始了这次西游记。

Day 1: Princeton, NJ –> Washington, PA

Day 2: Washington, PA –> Collinsville, IL

Day 3: Collinsville, IL-> St. Louis, MO –> Goodland, KS

Day 4: Goodland, KS –> Estes Park, CO

Day 5: Estes Park, CO –> Rocky Mountain National Park –> Moab, UT

Day 6: Arches National Park

Day 7: Arches National Park –> Canyonlands National Park –> Torrey, UT

Day 8: Capital Reef National Park –> Bryce Canyon National Park

Day 9: Bryce Canyon National Park –> Springdale, UT

Day 10: Zion National Park –> Las Vegas, NV

Day 11: Las Vegas, NV –> Mountain View, CA

全程11天，6月20日出发，6月30日到达，行驶3740 mile ( 6019 km）。这是我们第三次开车穿越美国，和前两次不同，这次还带上了老爸，成了“三人行，必有我师”。:)

  很久没去电影院看电影了，上周六晚上和老公一起去看了《Julie & Julia》. 去之前看了网上的评论，最后在District 9和Julie & Julia之间选了后者。

电影的编剧和导演是Nora Ephron, 比较擅长编导浪漫喜剧。代表作有《When Harry Met Sally》，《Sleepless in Seattle》，《You‘ve got mail》，如果这几部电影都合你的胃口，那不妨去看看《Julie & Julia》。

电影讲述了两个平凡女性，Julia Child和Julie Powell的故事，两条线穿插着进行，两个故事都是源于真人真事。Julia Child生活在1950年代的法国巴黎，随着外交官丈夫移居法国后，Julia一边享受着巴黎的美妙生活，一边开始发掘自己的真正兴趣，学做法国菜。Julia开朗，乐观，随和，还有点傻大姐，在开始接触学习法国菜后，一心想写一本教美国人烹饪法国菜的书。十年的不懈努力，历经各种波折，终于完成了大作《Mastering of Art of French Cooking》。后来，该书成为了美国最畅销的烹饪类书籍之一，至今已经出版了49次，而Julia也成为了在美国最受欢迎的大厨，有了自己的电视show。

Julie是个生活在2002年纽约曼哈顿的平凡女孩，干着一份枯燥乏味的工作，看着周围事业成功的朋友，Julie失去了人生的方向。和Julia一样，Julie真心喜欢美食，烹饪。于是，有一天，Julie从书架上拿出了那本著名的《French Cooking》，为自己定下了生活的目标，开始了一个Julie & Julia Project。Julie决心实践书中的每一道菜，365天，完成书中的524个菜谱，并且每天在自己的blog上记录今天的进展和心情。一份难能可贵的坚持，让Julie从默默无闻的普通人变成了名人，blog有了追捧的fans，上了NYtimes，收到了无数出版商的邀约。Julie寻找到了自信，自我，人生的新方向。

影片的情节并不是很dramatic，平平淡淡的，但是却洋溢着温暖的情调。温馨，幽默的情节，还有各种美食让电影变得delicious。两位女主人翁对自己兴趣和目标的坚持，无论遇到什么挫折和困难时的不放弃，深深地打动了我。还有影片中的两个丈夫，对自己妻子的爱，理解，鼓励，包容和支持，让我掉了眼泪。这本电影应该会更受女性观众的喜爱，姐妹们可以带着丈夫或者男朋友去电影院，让他们好好接受一次“好男人”的教育。

还值得一提的是Meryl Streep和Amy Adams的演出。 Meryl Streep就不用说了，演什么是什么，极具魅力。Amy Adams去年被提名了奥斯卡女配之后，又一次和Meryl Streep搭档，表现不俗，将来应该会是位有发展的女演员，她翘翘的鼻子真是挺惹人爱的。

What if someone you never met
Someone you never saw
Someone you never knew
Was the only someone for you?

（This picture was taken from Kerry Park)

中学时代，从同桌钟mm那里借过一张电影VCD，电影的名字叫《Sleepless in Seattle》。深深地为那部浪漫的爱情电影着迷，Tom Hanks和Meg Ryan也成了我当时最爱的电影演员。从《西雅图未眠夜》之后，就对这座城市充满了无穷的幻想。整整十年后，终于来到了这座美丽的城市，靠着一张借来的公交卡和两条腿逛了西雅图的大街小巷，感受这个城市浓浓的文艺气息。

今天，打算用看图说话的形式来说说西雅图的一些著名景点。

先从西雅图的地标性建筑开始说起吧，Space Needle，太空针塔。

太空针塔坐落在西雅图downtown北面的一片小高地上，建于1962年的世界博览会。塔高184米，最宽处达42米，重9550吨，通体洁白。高塔可以抵挡每小时320公里的风速和9.1级的地震。在塔身159米的地方有旋转餐厅和观光平台，乘坐电梯上塔后，视野开阔，可以360度环视西雅图城市全景。天气晴朗时，在塔上还可以远眺城市东南面的雷尼尔雪山（Mt.Rainier），西面的奥林匹克群山（Olympic Mountains）和伊利亚特海湾（Elliot Bay），和北面的贝克雪山（Mt.Baker)。一个城市要有了水才有灵气。西雅图是个水系十分发达的城市。联合湖（Lake Union），华盛顿湖（Lake Washington）和伊利亚特海湾（Elliot Bay）把西雅图团团围住。

（从左至右分别是联合湖，伊利亚特海湾，西雅图城市中心的高楼）

太空针塔坐落在Seattle Center里，整个Seattle Center是一个兼休闲，娱乐和教育于一体的活动中心。其中比较著名的有Experience Music Project和Pacific Science Center。Experience Music Project是由微软的co-founder Paul Allen建立的，里面的展览主要介绍美国太平洋西北地区的流行音乐史。建筑很有特色，由几千片不锈钢片和铝片搭建成了不规则的形状，颜色鲜亮，有种流动的美。Pacific Science Center就是西雅图人民的科学博物馆了，和太空针塔建于同一年。暑假的时候，有很多学生来参观，看见博物馆门口人们排队买IMAX的电影票。太空针塔下还有一个半球型的喷泉，夏天的时候，高高低低的水柱随着音乐起舞，完全成了孩子们嬉水的乐园了。

从Seattle Center延着Broad Street往海边走，3、4个街区后就来到了Olympic Sculpture Park。坐落在海湾边上，一片占地9英亩的绿地上散落着大大小小形态各异的20件雕塑作品，都来自不同的雕塑家，这片雕塑公园是2000年才建成的。这片免费对公众开放的绿地在1999年之前还是一片工业用地，后来Seattle Art Museum在当地慈善家的支持下把它买入，并且规划成了如今的样子，也算是西雅图downtown一处闹中取静的地方。很多西雅图人都喜欢来这里走走看看，坐在椅子上看书望海。所有的雕塑中最显眼的莫过于一个红色的雕塑，名字叫做Eagle。仔细一看，还真有点老鹰的凌厉的感觉，从某个角度还可以看到红色的老鹰把太空针塔含在了嘴里。

延着海边走，就是西雅图的waterfront了。Elliot bay在天气晴朗是一片蔚蓝，轻柔的海风拂面。海岸边有许多码头，有交通渡轮，观光游轮，还有准备开往阿拉斯加的巨大油轮，看见好多坐cruise的人，推着大行李箱在码头check in，把我给羡慕坏了。在各个码头见，点缀着各色小餐厅，博物馆，水族馆，纪念品商店，咖啡馆。慢悠悠地在海边逛逛，欣赏海湾上往返的船只，也觉得休闲自在。从海边往回看，是西雅图的高楼大厦，鳞次栉比，在阳光照射下熠熠发光。

从Waterfront拾级而上，就到了西雅图著名的Public Market。Public Market始建于1907年，最早的时候是西雅图的农民和渔民自发的农贸交易市场。70年代，派克市场的历史建筑在市民的坚持下被保存下来，进行了翻修。如今，派克市场里商品琳琅满目，主要交易的商品有海鲜，鲜花，水果，蔬菜，还有各式纪念品和小特产。派克市场永远都人头攒动，有西雅图当地人，也有许多外地游客。卖海鲜的小商铺上各色鱼货，非常新鲜，让人食指大动。卖花铺子里，有许多已经扎好成束的鲜花，一家一家地逛着，赏心悦目，花束的价格也不过10元左右，看着看着就忍不住挑选起来了。市场逛累了，可以在小摊上买杯clam chowder，去市场外的小街上买个刚出炉的香喷喷的烤面包。上次在市场里买的Chukar Cherries的dark chocolate也味道醇厚香浓，算是西雅图的一个小特产了吧，爱吃巧克力的mm可不要错过哦。市场里有一头小铜猪，是个大号的储蓄罐，来来往往的各国游客都会和它拍照留影，并且投入各国货币。小铜猪的寓意也是希望派克市场永远热闹繁荣。派克市场外面的小街小巷上聚集了一些街头艺术家，把玩吉他，唱唱摇滚。来到派克市场，别忘了去看一眼世界上第一家星巴克咖啡店，里面总是挤满了人，估计也都是慕名而来的。派克市场是个消磨时间的好地方，只要你有一份闲心，就可以在这里慢慢地溜达，细细地品味，包准你有点收获。

从Public Market出来，往downtown走，不远处就是西雅图的艺术馆，Seattle Art Museum，简称SAM。SAM收藏了来自世界各大洲的艺术珍藏品共25000件，美术馆和纽约的博物馆比起来不算大，但是却也布置得精心。最有特色的，我想应该是立在美术馆门口的那个在大铁人雕塑，手拿铁锤，在不停地敲打，也成了城市里的一道风景线了。Seattle Public Library是另一处值得一看的地方。和纽约的公共图书馆古色古香的风格不同，西雅图的公共图书馆建筑很现代，也很时尚。如果说纽约公共图书馆像位庄重的老人，那西雅图公共图书馆就是个个性张扬的青年。

再来看看西雅图downtown南边的Pioneer Square，先锋广场。先锋广场是西雅图不折不扣的老城区，也是西雅图的历史发源地。19世纪末兴起的淘金热促使大批的人潮涌如西雅图。淘金的目的地在加拿大西北地区和阿拉斯加交界处，西雅图成了最好的中转站。这股淘金热加速了西雅图的发展，很快就成为了美国的西部重镇和大型港口。在广场附近，有一处Klondike Gold Rush National Historical Park，里面有详尽的介绍淘金热和西雅图发展历史的资料，影片和一些珍贵照片。印象深刻的是一个地称，可以称出你的体重，并按照当天的金价，计算出如果你这个人是金子做的，可以值多少钱。先锋广场周围古老建筑有许多是红砖的，配上古典的街灯，车站，立刻让整个街区散发出一种古朴，怀旧的气息。街道两边林立着酒吧，咖啡馆，工艺品商店，古董店和艺术画廊。记得我当时在一个制作玻璃的工艺品店里，看着精美的各色玻璃器皿，几乎走不动道了。有的周末，先锋广场上还会举办艺术展览。在先锋广场的附近，有许多西雅图刚建成时的老街道被留在了地下，有一个很有特色的underground tour（地下城市之旅）还是值得一看。

西雅图的联合湖也是许多游客必到之处。湖面宽阔，波光闪烁，可以在湖边租个小船，去湖上泛舟。湖边小山坡上有个废弃的煤气工厂，现在被改造成为一个公园(Gas Works Park)，据说这里每年看国庆烟花的最佳地点，都要一大早就来占位置呢。联合湖上可热闹了，除了Kayak，还有许多私有小游艇，帆船，水路两用的鸭子船来来回回。在联合湖上还可以看到许多小巧的船屋，漂浮在湖面上。看过《西雅图未眠夜》的人一定还记得电影里的船屋吧，就是在联合湖上取的景。据说当年Tom Hanks住的船屋在电影播出后被美国东部来的一对影迷夫妻买下，在船屋上住了十几年，养大了一双儿女，现在准备转手卖掉，而现在的市价已经达到2.5million。

著名的华盛顿大学也坐落在这座美丽的城市里，虽然没有赶上樱花开遍校园的时节，却也觉得华大的建筑还是有看头的。图书馆前的中央广场在一块高地上，中间铺满了红砖，华大的学生好像把这个官场叫做红场。广场周围的建筑也都是赭红色，浑然一体。图书馆的建筑是哥特式建筑，气势不凡。据说天气好的时候可以从红场上望到远处的雷尼尔雪山，学生们可真幸福啊。

最后来说说两处看景拍照的地方。第一个地方叫Kerry Park，在西雅图最早的居民区Queen Anne Hill上，因为地处高处，又在整个西雅图downtown的北面，所以整个城市的景色尽收眼底，是个看日落，赏夜景的不错去处。我们白天和晚上各去过一次，景色各有千秋，很有不少当地的新婚夫妻来这里拍婚纱照呢。

另一处地方是位于Alki Avenue上的Hamilton Viewpoint Park，这个park位于一个突出的半岛尖上，刚好可以看到整个西雅图downtown的天际线。晚上去的话记得带上脚架，能拍到一轮明月在城市上空缓缓升起，照亮了整个海湾，景色美轮美奂。放两张我们拍的照片给大家看看。

西雅图的夏天真是惹人爱。周围有山有湖有海，满眼绿色，守着这座城市，喜爱大自然的人们一定不会觉得无聊。爬爬山，划划船，逛逛市场，小生活可以多得多么滋润。除了雨水多点儿，冬天有点暴风雪，我还真的挑不出她什么毛病。真希望有机会能再访西雅图，一座看不够，玩不厌的浪漫城市。

早晨，在湖边的醒来，推开窗子，清新的空气铺面而来。在酒店房间里吃了早饭，我开始负责收拾东西，老公跑到酒店大堂开始继续给各家搬家公司打电话询价，老爸背着大相机自己溜达到湖边拍照去了。从Lake Crescent出发，我们一路向西开，去领略奥林匹克公园的海岸线。天气晴朗，太阳照射在宽广的湖面上，波光粼粼。101公路上两边都是盛开的野花，像迎春花般的嫩黄色，一簇簇，一丛丛。

从101公路，转上了110公路后，天气突然由晴转阴，厚厚的云层又盖了上来，摇下车窗，感觉到外面气温很低，冷风飕飕。我们先来到了靠北的Rialto Beach。这里曾是古老的印第安人祖祖辈辈生活过的地方，Rialto Beach附近还有一个Quileute Indian Reservation。停好了车，穿上外套，往沙滩上走。沙滩上堆着许多大大小小的漂流木，有一些漂流木有巨大的树根，就这样静静地倒着，任凭风吹浪打。因为天不晴，海水是浅灰色的，加上海浪拍打沙滩带上来的水气，整个海滩像被蒙上了一层薄雾，显得非常迷离。一望无际的太平洋上，波涛汹涌，海中央矗立着一些巨大的礁石（Sea Stack）。这些Sea Stack据说是因为陆地被海水侵蚀而形成的，大大小小，形状怪异。有的礁石上还长着小松树，很奇特。

在沙滩上看到了海带，很多小螃蟹壳，各色的鹅卵石，还看见一只小海狮从远处的海里慢慢地游上岸，一会儿把头露出水面，发出叫声，一会儿又转进水里不见了。延着Rialto Beach向北走1.5mile，可以看到Split Rock和Hole-in-the-wall两处造型奇特的礁石。在Rialto Beach的南边，连着还有好几个海滩，在Third Beach还可以看到潮池，就是海水长潮时在岸边的低洼处流下的小水池，潮池里可以看到一些海星和海葵。可惜，由于从Rialto Beach开去Third Beach还有不少路，而且不能直接开到，还要走一段trail，由于时间紧张，我们只好忍痛割爱了。

从Rialto Beach出来，我们还去了靠南边的另一处海滩，叫Ruby Beach。Ruby Beach的风景和Rialto Beach的大同小异，比较有特色的也是海面上的sea stack和沙滩上的漂流木。三三两两的游客在沙滩上散步，还有一对情侣爬到了离岸不远处的一块礁石上欣赏海景。我们在Ruby Beach也没有找到海星和海葵，有些小小的失望。Rialto Beach和Ruby Beach都是观赏日落的好地方。

Hoh Rain Forest是奥林匹克公园里另一处大名鼎鼎的景区。这里可是美国大陆上最潮湿的地方。温暖潮湿的空气从太平洋海面上吹来，遇到了奥林匹克山脉，气流上升冷却，在山脉上形成了降雪和降雨。奥林匹克山脉的半山腰间一年四季都有丰沛的雨水，形成了雨林生态。奥林匹克公园又地处温带，所以这里的雨林又被叫做温带雨林。这里每年的平均降水量在360到420厘米。这里是世界上保存最完好的温带雨林样本，在1981被联合国列为世界遗产。因此，温带雨林也成了奥林匹克国家公园的最大特色。

Hoh Rain Forest景区里有自己的visitor center，我们拿了hiking地图后开始进入了森林。我们先后走了Hall of Mosses Trail (0.8 mile loop) 和 Spruce Nature Trail (1.2 mile loop)。温暖的冬天，凉爽的夏天，和丰沛的降雨造就了这里独特的生态系统。穿梭在雨林间，进入了一个绿色的世界。森林的每一寸土地上都被绿色的植物覆盖着，参天的大树多为松树和杉树，有的高达近百米。树干被苔藓包裹得严严实实，树枝上也长着附生植物，像垂挂着绿色的帘子，这些绿色的毛绒绒的帘子就是植物上的植物（plant on plant，雨林中的树木都像穿上了一件厚厚的毛衣。可别小看这些绿油油，毛绒绒的帘子，它们的重量直逼树木本身的重量。走在林间小道，空气荫凉潮湿，抬头望着这些奇怪的大树，仿佛进入了一个童话世界，这些诡异的树总让我想起小时候童话书里的大树精，充满了神秘的色彩。林间的地面上也铺满了苔藓和蕨类植物。Bigleaf Maple的叶子可真是大，我特地把手伸了上去，拍了个对比照。林间的一些巨杉死后倒地，慢慢地腐烂，可是它的树干上却长起了一排新的杉树，这棵死了的老杉树就成了nurselog，为它身上的新生命源源不断地提供养分。树林边还有清澈的Hoh River潺潺流过，小河发源于奥林匹克山脉，一路向西，欢快奔腾，汇入太平洋。

从Hoh Rain Forest出来，我们在visitor center外的木头桌子上picnic，消灭了剩下的所有的水果和干粮，随后上路开回Seattle。两天的奥林匹克国家公园之游让我们欣赏到了各种不同风格的美景，留下了难忘的回忆。

去年夏天我们第一次来到了美国西北角的西雅图，爬了Mt.Rainier，并且从这里开始了我们从西海岸到东海岸的横度之旅。今年夏天，在我们准备开始第三次横穿美国之前，我们又飞去了西雅图，这次还带着老爸。除了翌要参加学术会议，我们还特地安排了一次奥林匹克国家公园两日游。

奥林匹克国家公园（Olympic National Park）位于华盛顿州西北角的奥林匹克半岛上，濒临太平洋，公园内有长达80公里的海岸线，公园总面积达到365000公顷。奥林匹克公园的特色是包罗万象。公园内有连绵的雪山，晶莹的湖泊，茂盛的雨林，迷离的海滩，天然的温泉，还有印第安人的保护区，由于公园面积不小，景区又比较分散，两天的时间也只能走马观花地看一些重要景区。

从西雅图出发，开车去公园要3小时，其中还包括一段从Edmonds到Kingston的轮渡。离公园最近的城市是Port Angeles，与加拿大的Victoria隔海相望，有渡轮频繁往返于两个港口之间。我们到达Port Angeles时已接近中午，找了一家Safeway，买了些水果，三明治，顺便解决了中饭，我们三个人分了一只热腾腾，香喷喷的烤鸡。进入公园后，不远处就有visitor center，延着visitor center前的路一直开16mile，能上到Hurricane Ridge（飓风山脊），是一处眺望奥林匹克群山的好景点。可是，来的路上一路阴天，还时不时下小雨，已经离公园很近的时候，抬头依然看不见雪山的踪影，只有厚厚的云层。我有些担心，怕开上了Hurricane Ridge，却什么都看不见。在Visitor Center里，我向工作人员询问上面的天气和能见度。工作人员挺高兴地告诉我说，你们会开到云层上面，然后就有蓝天，阳光和雪山了。他还跟我说，我能给你看看现在山上的景色，我有些意外。原来，他们在Hurricane Ridge上的visitor center架了一台照相机，每几分钟就拍张照，传回山下的visitor center。我看着工作人员打开的图像，果然上面蓝天白云的，连绵的雪山非常清晰。这照片像是给我们打了一针强心剂，兴奋地立马开车向山上进发。一路盘旋在山路上，腾云驾雾，也不知开了多久，突然，明晃晃的阳光照射下来了，头顶出现了蓝天，左边车窗外已是无边无际的云海，美极了。

到了Hurricane Ridge，连绵的奥林匹克山脉跳入眼帘，山脉上终年积雪，海拔2428米的最高峰奥林匹斯山雄踞其中。之所以称之为Hurricane Ridge，是因为天气恶劣时，这里的风速能超过每小时75mile。近处路边的雪还没有化完，堆成高高的矮墙，翠绿的草甸上有三三两两的小鹿，低头吃草，悠闲自在。我们把车停好，开始hike。先走的是一条往返3.2mile的Hurricane Ridge Trail，一路缓缓上坡，一边赏景一边走，也丝毫不觉得累。这条trail常年被雪覆盖，只有每年夏天才开放，即使是在夏天，也有部分trail上还有雪。雪化了的地方露出了厚厚的草甸，野花灿烂地绽放着，这应该是Hurricane Ridge一年中最美的时光了。越往高处走，植被越稀少，大约50分钟后，我们爬上了Hurricane Hill的山顶，这里可以远眺周围雄伟的群山和海湾对面的加拿大维多利亚港。站在山顶，迎着山谷里吹来的风，有了顶天立地的感觉。

在山顶小憩之后，徒步返回parking lot。Hurricane Ridge 的visitor center背后，是个很好的观景点，视野开阔，直面白皑皑的雪山，山顶的冰川在太阳的照射下发出光芒，许多游人都坐在这里静静地观景，久久不离去。我们走的第二条trail是Hurricane Ridge Visitor Center对面的Big Meadow Loop。Trail很平坦，却也不那么好走，因为雪没有化完，走着走着就被一个个小雪包挡住了去路，还得小心翼翼，一脚深一脚浅的翻过雪堆。Meadow Loop附近是鹿群们最爱来的地方，每走几步路就会发现一头小鹿躲在小树间，埋头吃草，也丝毫不被从身边走过的游人所打扰，估计是冰雪融化后刚长出的草格外鲜美吧。

走完了trail，开车下山，前往奥林匹克的Lake Crescent，新月湖，也是我们第一天的住宿地。新月湖在101号公路边上，整个湖呈半月形，因此而得名。大约7000年前，冰川运动形成了峡谷，峡谷中的冰川退去后，深谷被雨水和融雪填满，形成了新月湖，湖水最深处可达308米。开车走在公路上，第一眼瞥见新月湖，就惊叹于她美丽的颜色，忍不住停车下来拍照。湖水在太阳的照射下是碧蓝色的，走近湖边，发现湖水清澈见底，伸手去沾了沾湖水，冰凉刺骨。新月湖比我想象中的大多了，放眼望去，湖面非常宽广，浩浩渺渺地绵延数英里。湖中水中含有的氮特别少，因此限制了浮游生物的生长。没有了海藻，湖水就特别的干净清澈。在湖中的某些地方，当太阳好时，可以看到水下20米深处。因为湖水的水质特别，加上小心保护，新月湖中产出两种稀有的鱼，Beardslee 和Crescenti Trout。这两种鱼可是在世界上任何其他地方都找不到的。

我们住在Lake Crescent Lodge。公园里的酒店真是相当不好订，我抢到了这Lodge里的最后一间房，100刀，有湖景。Lake Crescent Lodge是1916年建的，有将近100年的历史了。白色的两层木结构房子就坐落在湖边，Lodge前的草地上放着许多舒适的木椅，一些游客就依在椅子里，面对着秀美的湖光山色，看书，聊天，赏景。静静的湖面上波光粼粼，微风吹起阵阵涟漪，青翠的群山倒映在水中，水面上的野鸭自在地游着，一叶小舟缓缓地漂过，湖边的一些孩子跳到水中，欢快地嬉水。眼前的景色就像世外桃源，此时此刻只想时间能够停止。

Lodge里可以无线上网，有餐厅，有礼品店，还可以出租Canoe，可以去湖上荡漾一番。我们的房间面对着湖，一推开窗，远处的山，近处的湖，一切美景尽收眼底。听着湖水轻轻地拍打岸边，也觉得这价格不菲的酒店房间物有所值了。

酒店Check in之后，看时间还早，我们又去走了一条Marymere Falls Trail。延着湖边走，大片大片的野花盛放着，黄色，白色点缀在翠绿的草地上，生机盎然。Trail穿过马路后，就进入了森林，清新的空气扑面而来。步道两边都是参天的大树，郁郁葱葱，遮天蔽日。地上铺满了各种蕨类植物。林子里晒不到什么太阳，特别得凉爽，空气也格外潮湿。1 mile的trail快走到头时，听到了哗哗的水声。清澈的小溪从脚边流过，走过了掩映在林间的几座独木桥，延着木头搭起来的台阶拾级而上，来到了Marymere 瀑布前。一条落差约30米的瀑布挂在长满了苔藓的山壁上，层层坠落，跌入碧绿的小水潭中，激起的水雾挡在瀑布前，使得瀑布添了几分朦胧和秀美。

从Marymere瀑布走回了Lodge，太阳快下山了，在Lodge有湖景的餐厅里吃了晚餐。晚餐后我提议去不远处的Sol Duc谷里泡泡温泉，解解乏。天然温泉也是奥林匹克公园里的一大特色。可是，遭到了老爸和老公的反对，他们俩都对泡温泉不感兴趣，只好作罢。

太阳下山后，气温骤降，湖上的浪也渐渐地大了，穿上外套想去湖边散散步，结果没走几步，就被吹回来了，实在是冷得要命。回酒店洗了个热水澡，枕着一汪湖水进入梦乡。

在优胜美地峡谷的北面有一条Tioga Road，东西贯穿整个公园，这条公路的一段是全加州最高的公路，海拔3030米。公路的边上有一个美丽的湖，叫Tenaya Lake。从远处的山上看，碧蓝的湖就像嵌在山谷里的一块蓝宝石，平静深邃。Tenaya是当地印第安人领袖的名字，19世纪中期，优胜美地的山谷里住着多个印第安人部落。Tenaya Lake的湖面海拔2482米，不折不扣的一个高原湖泊，这也是千万年前的Tuolumne冰川的运动造就的。

把车停到路边，大家迫不及待地向湖边冲过去。湖水清澈见底，近处的浅滩上铺着细沙和鹅卵石，远处的水渐变成浅绿，深蓝，湖周围是一群花岗岩山体，灰白的色调仿佛雪山一般，倒映在如同镜面的湖中。远处有人悠闲地划Kayak，近处有人跳入湖中游泳。我们换上了脱鞋，踏入了水中，淌着凉凉的湖水，迎着微微轻风，无限惬意！围绕着Tenaya湖有一圈的trail，漫步在林间湖边，一定赏心悦目，只可惜我们时间不够，只好留点遗憾，下次再补啦。

第二天一早，我们沿着41号公路从公园南门进入，开去了Mariposa Grove景区，看大树。这里有公园内最大的一片红杉林，大约有500棵巨大的红杉，许多树龄都超过了一千岁。红杉林的生态系统非常独特，红杉籽要在特定的环境下才能茁壮成长为参天大树，首先是要有直射的阳光，其次要有充足的水分，再来要有裸露的富含矿物质的土壤，三个条件缺一不可。红杉树的根部特点是扎得不深，但是铺得很广，一般的大树树根也只往地下扎两米左右，但是根部却可以散开45米远，为体积巨大的红杉提供一个稳固的根基。红杉的耐火能力也非常强，说白了就是野火烧不尽，春风吹又生。频繁的森林大火只能烧死林中的一些其他杉树（Fir）和松树（Pine），而红杉（Sequoia）最多是底部的树皮烧黑了，烧焦了，可是不妨碍它的上半段继续生长，茂盛。我们在林子里走，发现一些红杉的树干上都是一边已经烧得漆黑，另一侧还是红色的，Park Ranger告诉我们说那是因为冷杉被烧着后，倒在了红杉身上，所以烤坏了一片皮肤，但是毫不伤及内脏。这也就是为什么Sequoia这个树种可以经历风吹雨打，耐住炎炎烈火，活到几千岁了。森林大火可以烧死一些树木，防止森林过于拥挤，除去竞争，保障了红杉能吸收充足的阳光和水份，而烧毁的其他树木为土壤留下了丰富的矿物质，滋养了红杉的发育。

林子里有几棵树很值得一看。首先是据说林子里最老的树，叫Grizzly Giant，大约有2700岁了，树高63米，粗壮的树枝在空中张牙舞爪，树基的周长有28米，整棵树的体积达到963立方米。这棵Grizzly Giant树冠中的一颗树杈的直径都达到了2米，人走到树前，成了小小的火柴棒。离Grizzly Giant不远处有一棵同样popular的树叫California Tunnel Tree，这棵树的底部在1895年时被挖出了一个小门，足够一辆四轮马车通过，这棵树现在成了这片林子里唯一一棵存活的tunnel tree了。林子里还有一颗著名的巨树在1969年的大雪后轰然倒地，名字叫Wawona Tunnel Tree，美国的第一棵tunnel tree。这棵树的树基在1881年时被挖开了个宽得足够汽车通过的隧道。在1881年至1969年间，这棵大树是美国最有名的树，数以万计的游客慕名前来，开着车子穿过这棵隧道树，留下了珍贵的历史照片。在Hiking trail上还可以看见Faithful Couple，两棵红杉同根异体，好像一对紧紧依偎着的夫妻；Telescope Tree，大火把树从中间烧空了，可是树居然还活着，人可以走进树心，仿佛在一个巨大的黑洞里，抬头望，惊讶地发现一线天。这棵Telescope Tree正是红杉树经历无数林火，虫病，腐蚀，依然屹立不摇，欣欣向荣的最好范例。

走在这些千年的庞然巨物之间，阳光透过林子洒了进来，看着轻盈的小花栗鼠们忙碌地穿梭着，感觉到自己的渺小，感叹着造物主的伟大和神奇。（左图：Grizzly Giant 右图：California Tunnel Tree）

（View from Valley View)

Yosemite National Park 是加州众多国家公园里最出众的一个了。去年暑假时间匆忙没能成行，今年搬到加州后就开始计划，正好赶上我叔叔一家来西海岸游玩，就为自己找了个最好的理由出去玩啦。Yosemite位于加州的中部偏东，面积有3，000多平方公里，差不多等于美国最小的州-罗德岛州的总面积了。有人给了她一个很美的中文名字-优胜美地，我觉得很秒，映衬着她诗情画意般的景色。

公园的中心地带是个美丽神奇的优胜美地山谷，由几千万年的河流和冰川运动造成。地心热力把这板块从海洋中抬出水面，渐渐上升，形成了内华达山脉，火山喷发后，冷却的岩浆沉积下来，变成了坚硬光滑的花岗岩。雪山上流淌下来的Merced River蜿蜒在山峦间，切割出了一条细细的峡谷。冰川带走了较为脆弱的岩石，侵蚀着峡谷，形成了今天的优胜美地山谷。峡谷里有倾泻而下的瀑布，险峻陡峭的花岗岩石壁，壮观魁伟的山崖，清澈见底的河流，迥然不同的植被，和静谧幽静的高原湖泊。

优胜美地公园最出彩的地方应该在于她的瀑布。其中最著名的有：优胜美地瀑布（Yosemite Fall），落差高达739米，分为上、中、下三层，居北美瀑布高度之冠，也跻身于世界十大最高瀑布之一；新娘面纱瀑布（Bridalveil Fall），落差189米；春天瀑布（Vernal Fall），落差97米；内华达瀑布（Nevada Fall），落差181米。因为所有瀑布的水流都来自于高山积雪融化和雨水，所以几乎所有的瀑布都是季节性的，春天时瀑布水流丰沛，可是一到了夏末初秋，那就是瀑布的枯水季节，瀑布水量减少甚至干涸。我们去的真不是时候，优胜美地瀑布只有最下面一段还有水，上段和中段已基本看不见水流，只能望着崖壁上深色的水流痕迹去想象她气势如虹，轰鸣如雷时的样子了。新娘面纱瀑布也是，小到只有一条细细的白线，一些水雾飘在瀑布顶端，时有时无，若隐若现。

（从左至右分别是Lower Yosemite Fall，Bridalveil Fall，Vernal Fall，Nevada Fall）

虽然少了瀑布在山间点缀，景色逊色了不少，有些遗憾，但是峡谷里花岗岩也很值得一看。其中最著名的就是El Capitan和Half Dome了。El Capitan从底部到顶端高达1100米，是世界上最大的岩石之一，对攀岩爱好者来说，这无疑是最刺激的挑战，我们开车进山谷时，看到了路边三三两两装备齐全的攀岩爱好者正朝El Capitan进发。而Half Dome的造型奇特，像个被切了一半的馒头，这是冰川运动把一个花岗岩山头削掉了一半而形成的。Half Dome的那条长达16mile的hiking trail也是闻名遐迩，多少hiker都想征服她，爬到那尖尖的峭壁头上一览众山小。这条trail海拔升降5000feet，一般hiker要用10-12小时才能完成，最后一段要在将近60度的峭壁上抓着铁链攀登，是对体力、毅力、和勇气的巨大考验。Hike the half dome在我们的to-do-list上，我们计划明年春天的时候也去爬一爬。当着老爸的面，我把牛皮吹下了，接下来要好好锻炼身体啦。

（左边的是El Capitan，右边的是Half Dome）

在峡谷里转悠了2个小时，走了两条比较容易的trail，赏了赏草甸野花，逗了逗小鹿松鼠后开车出了Yosemite Valley，在Tunnel View正好看到了夕阳西下，洒在峡谷中，给花岗岩壁涂上了一层淡淡的金色，居然有了种壮美的感觉。

借着最后一点夕阳，我们开车驶出了公园的南大门，前往Oakhurst小镇住下。住在小镇上的Comfort Inn，缺点是离公园中心路途遥远，要开1个小时，优点是hotel边上和马路对面都有中餐馆，让我们在疲劳了一天后吃到了可口的饭菜。

最后要说一句这天旅行的不快之处。我们出门后一个多小时，在120公路上出了车祸。120上比较拥挤，大家的车距也比较近，一个急煞后，就听到后面传来刹车尖叫声，然后就是猛烈的撞击，把我的墨镜直接从脸上撞到了脚下，我当时应该是吓得叫了出来。后面的小车追尾，导致我们又撞到了我们前面的车，引起四车相撞，我们被卡在了中间。赶紧逃下来一看，后面的小车引擎盖掀起，水箱撞裂，气囊弹出，挡风玻璃撞裂，司机牙齿出血。我们租来的mini van整个后保险杠被撞下来了，屁股也瘪了一块。幸好的是我们一车6个人都没有收伤，我略微觉得有点头疼，后来也很快就恢复了。警察处理完事故后，我们估计车子还能开，就干脆把这个保险杆扯下来，丢在路边，开着光屁股的车上路进了公园。这是我们目前出的最厉害的一次车祸，这再一次教育了我们，出门旅游行车要注意安全。另外，7、8月份是公园旅游的旺季，我们又赶上周末，园子里人山人海啊，第一次又有了在国内旅游景点的感觉，转来转去找不到parking，买个中饭还要排队等位，有些不爽。以后去Yosemite一定要避开周末节假日。

Phillies赢了！费城现在的气温在零度左右，球场内的气氛却近乎沸腾。upper 9th inning，Tampa Bay的最后一棒打击之前，我已经预感到了这是一个三振出局。Phillies打了一个完美的赛季，我们的棒球season结束了，又要等来年了。

每年的10月份，是我和翌最开心的时候，我们的周末晚上总是在棒球赛中度过，一点点挺我们喜欢的球队进入world series。决赛之晚，我们没有在一起看球赛，却在比赛过程中打了无数个电话骚扰对方，分享他们的每一个鞍打，每一个得分，以及最后的尖叫。

去年我挺Red Sox，RS今年表现依然出色，只是不知道为什么少了点气势，果然不敌Tampa Bay，最后关头被淘汰了。今年的Phillies散发着一种光芒，出色的打击，稳定的防守，默契的配合。They deserve it！时隔28年再一次捧杯，今晚的费城，一定是个不眠之夜。

明年一早要去费城见project的client，一定首先恭喜他们夺冠！